Классические щи
Заводить разговор о щах — большая ответственность. Должно хватить духа на эпическую интонацию, поскольку в спорах о судьбе русской кухни у щей самый высокий индекс цитируемости. И, как у любого народного блюда, тьма вариаций: пустые щи без мяса на дни поста и щи богатые, укомплектованные по полной программе ароматными кореньями, копченостями, говяжьей грудинкой, а то и вовсе увесистыми кусками осетрины, как в легендарных рахмановских щах. Прожить без щей русскому человеку тяжело.
Мясо варю по-другому. Мясо в кастрюле довожу довожу до кипения, затем всё выливаю в раковину, мясо и кастрюлю мою. После этого нормально варю не менее 2-х часов, чтобы мясо было мягким. И, вообще, мясо переварить невозможно.
Слово «щи» шти происходит от древнерусского «съти». Так называли любое жидкое питательное кушанье. Похлёбки из капусты стали готовить в IX веке, когда на Русь завезли и начали выращивать этот овощ. Блюдо быстро завоевало народную любовь. Щи могли позволить себе все. Их можно было готовить в любое время года: летом со свежей, а зимой с квашеной капустой.
